Как сделать скважину для воды своими руками: как прорубить и обустроить?

Как сделать скважину для воды своими руками: как прорубить и обустроить?

Автор

Вопрос, как соорудить такое замечательное приспособление, как скважина для воды своими руками, наверное, хотя бы раз в жизни вставал на повестке дня у каждого хозяина дачного участка, ведь тянуть ведра с водой на большие расстояния в поливальный сезон - занятие не из легких.
Вам понадобится:
  • Бур, дрель
  • Гидропомпа, насос
  • Трубы
  • Крепления и механизмы
#1

Безусловно, оснащение собственного участка постоянным источником воды способствует дальнейшей минимизации многих работ и процессов и совсем немудрено, что многие хозяева готовы отдавать кругленькую сумму за то, чтобы благоустроить собственный участок подобным образом. Те не менее, не стоит забывать и о том, что всегда есть отличная возможность сэкономить свои средства, особенно, если учитывать тот факт, что бурение скважин на воду своими руками вполне под силу даже начинающему мастеру, было бы желание. Кроме того, скважина для воды своими руками может быть изготовлена из уже имеющихся в наличии подручных средств и для этого вовсе не обязательно тратить крупные суммы на дорогостоящие запчасти и материалы. Так, различают три основных способа того, как оборудовать автономный источник воды на своем участке - колодец, фильтровальная скважина на песок, а также бесфильтровая артезианская скважина на известняк.

#2

Первый способ является актуальным при близости родника, ведь тогда можно использовать удобную накопительную систему, которая позволит хранить в одном месте до двух кубических метров пресной воды. Для оборудования второго типа скважины (на песок), понадобится труба, диаметр поперечного сечения которой будет составлять не меньше 10 сантиметров. Вся сложность данной технологии заключается в том, что ее невозможно воплотить в реальность без специального шнека, который позволит погрузить трубу на глубину 20-30 метров, в то время как глубина самой скважины может колебаться в диапазоне от 5 до целых 50 метров. Функцию фильтрации воды будет выполнять специальная металлическая сетка двойного типа, которую заранее монтируют на погружаемый конец трубы. И несмотря на то, что этот метод бурения скважины считается относительно легким и доступным, он имеет один существенный недостаток.

#3

Выражается он в относительно малом сроке эксплуатации, который обычно составляет не менее пяти, но не более пятнадцати лет. Это показатель, безусловно, не идет ни в какое сравнение со сроком эксплуатации бесфильтровой скважины на известь, который, как известно, достигает 50 лет благодаря более глубокому погружению (от 20 до 100 метров), однако и пробурить ее без специальных установок не так уж и просто. Дополнительная сложность заключается в том, что никакие приборы не способны заблаговременно определить на какую глубину придется рыть скважину, ведь в одном месте будет достаточно и пяти метров, в то время, как для обустройства другого участка эта величина может быть больше в несколько раз и это обстоятельство в значительной мере усложняет выбор оптимальной технологии. Если абстрагироваться от высокотехнологичных методов, то можно порекомендовать применить самый простой способ бурения - роторный.

#4

Существуют и прямые способы бурения, не предполагающие применение вышки, однако они актуальны только при углублении на незначительные расстояния. В этом случае бурильную колонну достают вручную, а бурильные штанги изготавливают из металлических труб, соединяя их между собой посредством резьб. Что касается самого бура, то он крепится непосредственно к самой нижней штанге. Обычно он представляет собой два плотно насаженных на вращающийся вал ножа-насадки, вырезанных из закаленной нержавейки, толщина которой составляет не менее 3 миллиметров. Вышка, если таковая все-таки предусмотрена, должна быть установлена непосредственно над самим местом, в котором будет осуществляться бурение, причем ее высота должна непременно превышать величину штанги, иначе ее попросту не получится извлечь на поверхность. Начинать бурение "всухую" категорически не рекомендуется и на первых порах необходимо обозначить направляющие.



#5

Обычно выполняют их вручную, выкапывая слой почвы в месте будущего бурения, равный по глубине двум штыкам обыкновенной огородной лопаты. Вполне естественно, что по мере погружения в слои почвы, вращение бура в существенной мере затрудняется и облегчить этот процесс поможет качественное увлажнение грунта. Однако, одной лишь этой меры будет явно недостаточно, поэтому через каждые полметра погружения, штангу с буром следует извлекать на поверхность и полностью освобождать ее от налипшего грунта. Если по каким-то причинам извлечь бурящую установку не получается, рекомендуется осуществить ее вращение против часовой стрелки, после чего еще раз повторить попытку ее извлечения. При этом настоятельно рекомендуется при каждом извлечении бура по максимуму выбрасывать на поверхность и грунтовые массы, дабы как можно быстрее приблизить развязку, которая неизбежно наступает при достижении бура водоносного слоя.

#6

Определить его достаточно легко, ведь извлекаемая на поверхность почва, которая окружает этот слой становится гораздо более влажной и рыхлой. Но для того, чтобы добиться максимального притока воды, рекомендуется полностью проходить и этот слой, пока не будет достигнут следующий пласт, именуемый водоупорным. Последующий этап предполагает полную откачку грязной воды, осуществлять которую рекомендуют посредством применения насоса или помповой установки.

#7

Обычно чистая вода начинает идти после извлечения двух-трех ведер грязной, но если этого не произошло, то скорей-всего водоупорный слой еще не был достигнут, а значит погружение вглубь следует осуществить еще по меньшей мере на метр, а то и на целых два. После проделанной работы, вновь устраняют грунт и производят контрольную откачку грязных вод, а затем только приступают к финишной части обустройства свежевырытой скважины, не забывая о том, что со временем может наблюдаться эффект выдавливания трубы из грунта.

На заметку!
tw fb vk